利潤驟降 公司破產(chǎn) 庫存承壓 縮減門店
作為首家“A+H”上市的國內(nèi)女裝龍頭之一，原本“錢”路一片光明的中國版“ZARA”拉夏貝爾最近卻在經(jīng)歷著錢荒。
持續(xù)虧損
10月30日，拉夏貝爾發(fā)布了2019年第三季度財報。財報顯示，拉夏貝爾前三季度營業(yè)總收入為57.57億元，比上年同期減少7.2%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為-8.25億元，與上年同期相比由盈轉(zhuǎn)虧，減少444.7%;歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為-9.13億元，同比下滑645.2%。
據(jù)了解，這是該公司前三季度營收首次出現(xiàn)下滑。作為國內(nèi)女裝龍頭之一，有中國“ZARA”之稱的拉夏貝爾2014年10月在香港上市，上市之后走過了一段高速發(fā)展時期，2014年—2017年公司收入不斷增長，復(fù)合增速達(dá)到13.17%。2017年9月，野心勃勃的拉夏貝爾再次登陸A股市場，成為首家在“港交所和上交所”兩地上市的服裝企業(yè)。
事件的轉(zhuǎn)折從2018年開始。據(jù)拉夏貝爾2018年年報披露，公司期內(nèi)實現(xiàn)營業(yè)收入101.59億元，同比增長13.08%，較上年按照總額法確認(rèn)的營業(yè)收入同比下降2.58%;實現(xiàn)歸母凈利潤-1.60億元，同比減少132%;實現(xiàn)扣非后歸母凈利潤-2.45億元，同比減少164.43%。公司平均毛利率由67.73%降至65.33%。
分季度看，拉夏貝爾的營業(yè)收入分別為30.06億元、21.35億元、19.45億元、30.90億元，實現(xiàn)歸母凈利潤分別為1.74億元、6169.6萬元、342萬元、-3.99億元。也就是說，公司的虧損集中在2018年第四季度。
斷臂求生
公司在解釋業(yè)績下滑的原因時提到，銷售端下滑、公司主要布局的渠道百貨和購物中心客流下降，消費端存在壓力(尤其體現(xiàn)在2018年三四季度)，同時公司清理和消化庫存，致毛利率有所下降，毛利率同比下降2個點多，毛利額同比減少4.3億左右。
新金融記者走訪了拉夏貝爾位于天津的門店，有限的店鋪里充斥著近十個拉夏貝爾旗下的品牌，全場3.5折的促銷活動吸引了不少消費者，然而真正消費的人卻是不多。
“這似乎是一個一年四季都在打折的牌子。”店內(nèi)，一名消費者在談及拉夏貝爾時對新金融記者說道：“平常基本都是五折，趕上重大節(jié)日、換季或者品牌周年，優(yōu)惠力度更大。但是也正因如此，偶爾看上了正價商品，就算價格不貴，也會覺得直接買下好像有點吃虧，所以還是會等到打折時再入手。”
此外，對于在店內(nèi)消費的用戶，拉夏貝爾的銷售人員還會向其詢問是否要加入其品牌的微信特賣群，在群里，銷售人員會發(fā)一些服裝特賣的信息以及員工內(nèi)購的優(yōu)惠券等。據(jù)該銷售人員透露，此次打折促銷已經(jīng)進行了數(shù)月，在談及未來還會持續(xù)多久時，她表示：“直到賣完為止。”
在反思業(yè)績下滑的原因時，拉夏貝爾方面表示，對外投資小品牌虧損拖累也是其中一個重要的原因。
2015年起，拉夏貝爾加大對外投資力度，投資合作了一些小品牌。2018年，公司負(fù)責(zé)投資的控股子公司虧損1.2億元、同比減少1.4億元;另外參與投資的基金以及聯(lián)營企業(yè)2018年投資收益同比減少5000多萬元，投資收益方面總體同比減少2億元。
無奈之下，拉夏貝爾只能“斷臂”求生。
今年5月，拉夏貝爾以2億元的價格出售旗下控股子公司杭州黯涉電子商務(wù)有限公司54.05%的股權(quán)，后者擁有知名線上品牌七格格。該公司2018年營收5億元，獲得凈利潤0.69億元。
10月16日，拉夏貝爾再度發(fā)布公告稱，公司控股子公司杰克沃克(上海)服飾有限公司持續(xù)虧損，無法繼續(xù)經(jīng)營，擬向人民法院申請破產(chǎn)清算。
男裝品牌杰克沃克于2009年成立，2015年5月，拉夏貝爾向杰克沃克注資7500萬元直接持有后者69.12%的股份。2018年，杰克沃克營業(yè)收入1.71億元，虧損達(dá)1.62億元。
“多品牌并不是壞事，但必須基于主品牌非常成功的基礎(chǔ)上，主品牌帶動副品牌的共同發(fā)展才更有成長機會。”紡織服裝品牌管理專家、上海良棲品牌管理有限公司總經(jīng)理程偉雄對新金融記者表示：“拉夏貝爾以女裝為主，投入男裝業(yè)務(wù)本身就是不務(wù)正業(yè)。男裝品牌持續(xù)虧損，拉夏貝爾主業(yè)自身難保，破產(chǎn)也是無奈之舉。至于其他控股子公司，在拉夏貝爾主業(yè)未恢復(fù)之前，如果子公司需要繼續(xù)輸血，未來破產(chǎn)的可能還是存在的。”
收縮戰(zhàn)線
早在2012年起，拉夏貝爾就確定了“多品牌+全直營”的發(fā)展模式，通過自主研發(fā)或資本并購收入麾下的品牌多達(dá)十?dāng)?shù)個。此外，公司實體門店的數(shù)量也在飛速增長，2014年—2018年期末數(shù)量分別為6887家、7893家、8907家、9448家、9269家。
然而今年以來，拉夏貝爾不僅大幅收縮戰(zhàn)線，并且開始由直營模式逐漸轉(zhuǎn)向了加盟模式。
新金融記者從拉夏貝爾公告了解到，拉夏貝爾及旗下品牌今年前三季度關(guān)閉直營店4517家，加盟店或聯(lián)盟店新開761家，門店總數(shù)量比2018年末凈減少3756家，相當(dāng)于每天凈關(guān)閉約14家門店。
在程偉雄看來，拉夏貝爾的核心問題正是他們一直引以為傲的“直營+多品牌”的運營模式。“從一線北上廣到小縣城乃至鄉(xiāng)鎮(zhèn)，拉夏貝爾一直堅持直營，這就造成經(jīng)營成本投入很高、投資期長、見效慢。此外，總部對各個直營店的管理能力較低，近萬家門店管理起來容易失控，管理細(xì)節(jié)、管理效率和效能反而受到制約。”
拉夏貝爾方面表示，2018年下半年開始，公司主動進行門店收縮調(diào)整，加快關(guān)閉虧損或低效店鋪，更加注重開店質(zhì)量、放緩新開店速度，關(guān)閉門店、加速攤銷。
在程偉雄看來，這些自救行為依然杯水車薪，如果未來沒有新的融資通道，零敲碎打的方式讓拉夏貝爾很難破局。
“拉夏貝爾具備國內(nèi)A+H的服飾上市公司資源，如果不是實控人股權(quán)質(zhì)押爆雷，融資通道應(yīng)該是非常暢通的，但時至今日拉夏貝爾資金鏈持續(xù)惡化，未來不排除企業(yè)重組，或?qū)嵖厝送司幽缓蠡虺鼍值目赡堋?rdquo;他對新金融記者說道。
